Replacing Timing Chain / Vervangen Distributie Ketting

                                                                UNDER CONSTRUCTION

Vervangen distributie-ketting door Peet Het klinkt ingewikkeld maar is in feite niet zo moeilijk. Laat je dit uitvoeren door een garage dan kan het aardig in de kosten gaan lopen gezien de tijd die je er voor nodig hebt. De meeste tijd gaat dan ook niet zitten in het feitelijke vervangen van de ketting maar in het verwijderen van de tank, bobine's en al het andere om de kleppendeksel te lichten. Omdat de meeste monteurs nog nooit een Eliminator hebben gezien van dichtbij spenderen ze daar dan ook een hoop tijd aan. Replace timing-chain by Peet It looks more complicated then it actually is. If you have a garage do the job, you will find out how expensive this can be, because there is a lot of time involved. Not the actual replacing takes time, but all the work around it, like removing the gas tank and ignition coils, so you are able to lift the cylinder head cover. Because a lot of motorcycle mechanics have never seen an Eliminator, it will for sure take them a long time to get the job done.

Net als bij het kleppenstellen is het aan te raden om alles goed te nummeren. Ben je zeerr ervaren dan weet je dit ondertussen wel uit je hoofd maar dan heb je hoogst waarschijnlijk ook dit dossier niet nodig. Als de kleppendeksel er vanaf is, en netjes weggelegd, kan je ook gelijk het onstekingsdeksel verwijderen. Let op dat hier olie uit komt, en houd er een bakje onder. Je kunt nu de onderbrekingsschijf van de krukas afhalen. Dit is noodzakelijk, omdat je anders de ketting er niet af krijgt. Tevens zou ik de bougies verwijderen, omdat dit het draaien van de krukas vergemakkelijkt. Just like, when you adjust the valve clearance, it is important, to number all the parts you disassemble. For our more experienced mechanics, this wont be necessary, but they probably do not need this manual to get the job done either. After removing the cylinder head cover, you can remove the ignition cover. Take care, there will be some oil spill, so put a bucket underneath it. You also have to remove the ignition plate that is mounted on the crank-shaft. Without removing it, you cannot get the chain off. It is also advisable to remove the spark-plugs. This will make it easier to turn the crank-shaft.

Voordat je de nokkenassen gaat verwijderen om de ketting eraf te halen, zet je de nokkenas tandwielen met de merkjes IN en EX gelijk aan de rand van de cylinderkop. Draai de kruk-as met een sleutel op de moer op de nokkenas, en draai hem alleen maar tegen de klok in, totdat de merktekens op de nokken-assen goed staan. Hou er altijd een manual bij en lees deze voordat je begint goed door. Pas als je begrijpt wat er staat, is het tijd om eraan te beginnen. Dit omdat het belangrijk is dat alles straks weer op tijd staat zodat je motor niet in de soep loopt. Het is niet moeilijk maar je moet wel goed opletten. Before you remove the cam-shaft, so you can remove the timing chain, you should turn the crank-shaft. Turn it by using a wrench on the nut on the crank-shaft until the marks on the cam-shafts are aligned. Always turn it counter clockwise. Align the Ex and In mark to the edge of the cylinder-head. Always keep the manual at hand, so you know what you are doing, and when you assemble everything, the timing is correct, and not, that your engine is going to be wrecked. It is not hard, but you have to be cautious.

De nokenassen zitten vast met klemmen waar olie kanalen in lopen en het is dus belangrijk om deze exact zo terug te plaatsen zoals ze erop zaten. Gelukkig zijn ze genummerd en er staan pijltjes op voor de richting waarin ze horen te staan. Zorg altijd dat je alles wat je demonteerd netjes op volgorde neer kan leggen in een schone omgeving. Eerst kan je de spanner die boven op de ketting zit tussen de tandwielen verwijderen. Ook kan de ditributieketting-spanner eruit. Bij het tandwiel beneden zit ook een geleider die je kan weghalen. Deze zit achter de rotor en zit vast met 2 boutjes. The Cam-shafts are fixed with aluminum bridges. In these bridges, there are oil canals, so it is important to mount them back correctly later on. Luckily, they are numbered, and have an arrow on the top to show how they should be positioned. When you start disassembling, place everything on a clean surface, and in a logical order. Now you can remove the tensioners, that are mounted between the two sprockets of the cam-shafts, and the other one, that is mounted on the side of the cylinder-row. There is one more chain-guide, that is mounted in the bottom part of the chain, on the sprocket on the Crank-shaft, that has to be removed.

Nu kan je de nokkenassen los gaan maken. Zorg dat je alles in de volgorde neerlegt zoals het er op zit. Let erop, dat je vanaf nu, de krukas NIET meer draait, totdat de nieuwe ketting er weer op ligt. Zijn alle boutjes eruit dan kan je voorzichtig de eerste nokkenas verwijderen. Dit doe je door hem te kantelen en voorzichtig onder de ketting uit te halen. Wees hier voorzichtig mee, nokkenassen zijn duur. Nu de eerste eruit is kan je de andere eruit halen op dezelfde manier. Let wel op dat je de ketting even vasthoud omdat hij anders naar beneden valt. Als je de nokkenassen veilig hebt weggelegd kun je de ketting iets laten zakken en hem van het krukas tandwiel losmaken. Trek nu de ketting Now, you can remove the Cam-shaft. Take care that you put all the parts in a logical order. From now on, you should not turn the crank-shaft anymore, until you have the new chain installed. If you have all the bolts removed, you can take the first shaft out. Be careful not to damage it, since they are very expensive. When you remove the second shaft, hold on to the chain, so it will not drop in the chain compartment. After you removed both shafts, you can lower the chain a bit, and take it of the crank-shaft sprocket.

Nu is het tijd om de nieuwe ketting er omheen te leggen. Laat hem van bovenaf zakken en leg hem om het krukas tandwiel. Om de ketting op zijn plek te houden zodat hij niet naar beneden valt kun je een schroevendraaier op de cylinderkop leggen onder de ketting. Ook de nokkenassen kunnen nu weer terug geplaatst worden. Doe dit op de zelfde manier als dat je ze er tussenuit hebt gehaald en stuk voor stuk. Het is zaak om de nokkenas weer zo te draaien, dat de merkjes EX en IN op dezelfde plek staan, als toen je de assen eruit haalde. Zorg er ook voor dat de "EX" as aan de uitlaatkant zit, en de "IN" as aan de inlaatkant. Now it is time, to put the new chain in. Lower the chain from the top into the chain compartment, and put it around the crank-shaft sprocket. To hold it in place, so it wont drop, just put a screwdriver through the loop, and let it rest on the top. Now, we place the cam-shafts. Do them one by one, and take care, the "IN" and "EX" marks on the shafts are in the same place, as when you removed them. Take care you have the right shaft in the right place. "IN" is on the inlet side.

Het makkelijkst is om te beginnen met de uitlaat nokkenas. Dit omdat aan die zijde de ketting strak staat ten opzichte van het krukas tandwiel. Staat het merkje EX nu goed en de ketting zit ook beneden over het tandwiel dan staat hij goed op tijd. Zet de beugels van de as handvast erop zodat de as op zijn plek blijft zitten. Ook bij het terug plaatsen van de inlaat as zorg je dat het mekje IN weer gelijk staat aan de rand van de cylinder kop. In de manual staat precies aangegeven hoeveel tandjes van de ketting er tussen de tandwielen in moet zitten. Klopt dit aantal en staan de merkjes goed op hun plek dan kan je de beugels gaan aandraaien The easiest, is to start with the outlet cam-shaft. This, because on that side, the chain is on full tension, straight to the crank-shaft sprocket. On this side there is no tensioner, so there should be no slack in the chain. Align the "EX" mark. Now you can bolt down that cam-shaft, and start installing the "IN" shaft, also taking care the "IN" mark is at the right spot. Check with the manual, that you have the right amount of chain-segments in between the two sprockets. Now you can bolt down that shaft as well, and we can start with the tightening of the bolts to the correct tension.

Zorg ten alle tijden dat de beugels in de goede volgorde en de juiste richting terug geplaast worden. Voor de kracht waarmee je de beugels vast zet verwijs ik je naar de manual. Houd je aan deze gegevens. Ook de boven geleider, beneden geleider bij het krukas tandwiel en de distributieketting-spanner kunnen terug geplaatst worden. Controleer nogmaals de IN en EX merkjes en tel ook nogmaals de schakels tussen de tandwielen zoals aangegeven in de manual. Net als bij het kleppenstellen is het verstandig om wat olie over de nokken-assen te smeren zodat ze niet droog in de zitting gaan. Dit om beschadiging te voorkomen. Dit was alles eigenlijk. Nu is het weer tijd om de klependeksel terug te plaatsen en de boel weer op te bouwen in tegenover gestelde volg orde als dat je het eraf hebt gehaald. Draai voordat je gaat starten eerst de krukas met een bacho of passende ringsleutel rond en kijk of alles goed klinkt. Nu is het tijd om te starten. Always take care, that the "bridges" are placed in the correct order, and facing the right direction. The amount of torque, can be found in the manual. Stick to the manual. Now, the chain-guides can be placed. Again, check the position of the cam-shafts, that everything is lined-up, and re-count the amout of chain-links between the cam-shaft sprockets. It is wise to put some motor-oil on the cam-shafts, so they have some pre-lubrication when the engine is started, especially because they have been removed. Well, that is about it. Now you can re-seat the Head-cover, and build everything up, in the opposite way as you took it apart. A good test, to check, that you avoid the worst possible, is, to turn the cranck a couple of rev's using a wrench, and see if the engine does not lock-up, before you try to start it. If something is wrong with the timing, it could drive your valves straight through your pistons. Take care, you turn it counter-clockwise.

Over de termijn van het vervangen van de ketting is eigenlijk niet veel duidelijkheid. Meestal begint men hieraan als de motor veel herrie maakt, omdat de distributie-ketting rammelt. Deze herrie wil niet altijd betekenen dat de ketting aan vervanging toe is maar zou net zo goed de spanner kunnen zijn. Check dit dus altijd eerst even. Wat het gevolg is van een versleten ketting weet ik ook niet precies maar als je motor er rot van gaat lopen is het zeker tijd. Bij mijn eigen motor heb ik hem vervangen bij 30.000 mijl maar volgens mij moet deze veel langer meegaan. Nogmaals ,. houd altijd de manual erbij en lees hem van tevoren goed door. Ik heb drie foto's geplaatst met betrekking tot de spanner. Het linker plaatje laat de spanner zien. Als deze uit het blok geschroeft wordt, ontspant deze zich op de langste lengte. Als men de spanner nu terug steekt in het blok, en deze met de hand stevig aandrukt, blijft er ruimte tussen de spanner en de zitting. In het geval van de spanner op de foto is dit ongeveer 6 mm. Dit is dus de "slag" die de spanner nog kan maken, voordat hij niet meer funktioneerd, dus, de ketting te ver uitgerekt. Men mag nooit de spanner zomaar in het blok schroeven. Op de rechter foto is te zien, dat er een schroevendraaier in de "kop" gestoken moet worden, en de spanner " opgedraait" moet worden. Nu kan men de spanner met de twee boutjes vastdraaien, terwijl men de spanner met de schroevendraaier op spanning houd. There is no specific information on the exchange interval for the timing-chain. Usually, people intent to look at this issue, when the engine starts making a rattling noise, that comes from the chain. This noise does not automatically mean, that the chain is worn-out. The cause, can also be the chain-tensioner. What the result is of a worn chain, is not mentioned, but if the engine starts running rough, it is surely time to change it. Peet changed his chain at 30.000 miles, but it should last much longer. Again, always keep the manual at hand, and read it carefully, before starting these operations. I placed three pictures concerning the chain-tensioner. The picture on the left shows the tensioner. If it is taken out of the engine, it relaxes the spring inside the tensioner, and it will stretch to its maximum length. Now, if you refit the tensioner without bolting it, but just firmly pressing it into the hole, it will leave a gap between the tensioner and the seat. If you look at the middle picture, this is about 6 mm. This is the length, the tensioner can expand to keep the chain tight. Beyond the 6 mm, it will have no function no more, and the chain is to streched, and has to be replaced. Do never insert the tensioner, and bolt it to its seat, without "re-tentioning" the tentioner. On the right picture, you see, that a screwdriver is inserted in the head of the tensioner. By turning it, you can re-coil the tensioner, and hold it re-coiled when fitting it into place.