Cooling system Problemen met Koel-systeem |
Meestal lopen onze Eli's wel zonder problemen.
Totdat..... het heet begint te worden.
Dan vliegt bij menig een de koelvloeistof uit het expansie-reservoir, dat onder je zadel zit.
Een veel voorkomend probleem is, het lekken van de rubbers van de thermostaat-dop.
Is wel logisch. Bijna niemand vervangt deze, omdat men denkt dat het een gewoon dopie is. Maar..dat is het niet !!
Het koel-systeem van de Eli is een z.g.n.
" Druk-systeem".
De reden hiervan is, dat de beste bedrijfstemperatuur van het blok bij 100 graden koelvloeistof ligt, en bij normale omgevingsdruk de koelvloeistof al bij 100 graden begint te koken.
Onder druk ( 0.9 bar overdruk), kan men deze temperatuur bereiken, zonder dat het gaat koken, want eenmaal aan de kook, kan de temperatuur van de vloeistof niet hoger oplopen, dus neemt ook geen warmte meer op.
Kokend water, in een open pan, heeft altijd een temperatuur van 100 Graden. Nooit meer.
Aangezien, in het blok, de temperatuur best wel hoog is, wordt door de overdruk het vormen van bellen in de koelvloeistof ook nog tegen gegaan.
Vergelijk het maar met een fles Cola.
Onder druk geen belletjes.
Haal je de dop eraf, komen de belletjes omhoog.
Doordat er minder bellen-vorming in de koelvloeistof ontstaat, heeft de koel- vloeistof ook een betere warmtegeleiding.
In de dop zitten 2 rubbers, waarvan de onderste door een veer dichtgedrukt wordt.
De rubber dichting die door de veer tegen gehouden wordt, zorgt ervoor, dat het systeem onder druk gehouden wordt.
Wordt de druk hoger dan 0.9 bar overdruk, dan opend hij, en er loopt koelvloeistof over naar het expansievat, dat onder je zadel zit.
Natuurlijk is het wel zo, dat als dit rubber hard geworden is, deze altijd zal lekken, en bij 0 Bar overdruk al koelvloeistof eruit gooit, en het hele principe dus niet werkt.
De grote rubber ring in de dop zelf, zorgt ervoor, dat de koelvloeistof niet naar buiten lekt, maar net zo belangrijk is, dat deze ervoor zorgt, dat er een vacuum ontstaat als de motor afkoelt, en dan weer koelvloeistof uit het expansievaatje terugzuigt om de verloren vloeistof aan te vullen.
Zou deze rubber ring lekken, dan zuigt het koelsysteem alleen maar valse lucht aan van buiten, en heb je continue te weinig koelvloeistof in je systeem.
Normaal gezien, zou het niveau in het expansie vaatje niet moeten stijgen of dalen als de motor warm wordt of afkoelt.
Het kleinere ronde messing kleurige plaatje, is het ventieltje dat de koelvloeistof weer doorlaat in het systeem, als er te weinig in zou zitten.
Hier is het natuurlijk ook weer belangrijk, dat deze goed afsluit op het rubber.
Je kunt eventueel beide rubbers zelf maken, door ze zelf te knippen van een auto-binnenband. Anders is het ook mogelijk er een van een klein japans autootje te nemen. Vaak zijn deze net zo klein.
Let wel op de goede veerdruk, zoals op de deksel is aangegeven.
|
| | Problems with Cooling System |
Usually our Eli's are running without any problems,
Until...... it gets really hot..
Then, not with just a few of us, the coolant will poor out of the expansion-reservoir mounted under the seat.
A common problem is, the leaking of the rubbers in the radiator cap.
This is logic. Almost nobody will replace the cap, because many people think, it is just a cap. But...... it isn't !!
The Cooling system on our Eli is a so called.
" Pressure System".
The reason for this is, that the best operating temperature for the engine is 100 degrees coolant temperature, and with normal ambient pressure, it will already boil at 100 degrees.
Under pressure ( 0.9 bar overpressure), the 100 degrees can be reached without boiling. As soon as the coolant boils, it will not absorb any more heat.
Take boiling water in an open pan. This always 100 degrees, never more.
Since the temperatures inside the engine are pretty high, the over pressure, will also suppress the forming of bubbles, so the coolant will have the optimum conductivity.
Compare this with a bottle of Coke.
Closed, so under pressure, no bubbles.
Take the lid of, so the pressure away, and bubbles will form.
Because there are less and smaller bubbles in the coolant, it will have a better conductivity.
In the radiator cap you find 2 rubber seals, where the smaller one is suppressed by a spring.
The rubber seal, that is suppressed by the spring, is the one that keeps the cooling system under pressure.
Does the pressure rise above 0.9 bar over pressure, it will open, and release the coolant into the expansion reservoir underneath the driver seat.
Off course, anybody can understand, that when this rubber seal is old and hardened, it will always leak, and without any overpressure, it will leak the coolant out of the system, so the whole principle does not work.
The larger rubber in the cap itself, will take care, that the coolant does not leak to the outside of the system, but equally important, it will create a vacuum, when the engine cools off, and will draw coolant from the expansion container, to replenish
the expelled coolant.
If this rubber ring leaks, it will only draw false air from the outside, and you will always lack coolant in the system.
Normally, the level in the expansion container should not significantly rise or drop, when the engine warms up or cools down.
The small brass colored valve, is the valve, that will release coolant from the expansion container back into the system
Off course, it is important, that this one seals proper on the rubber as well.
It is not difficult, to cut two new rubber seals from a car inner tube. Another option, is to salvage one from a small Japanese car.
These usually have the same size
Be careful, to select a cap with the same pressure as is indicated on the top of the cap from your bike. |
|
| |
Als de radiator dop in orde is, maar er nog steeds problemen met het " overkoken" zijn,
moet de funktionaliteit van de ventilator en de temp. sensoren gekontroleerd worden.
Er is een makkelijke manier om dit te doen.
Dit geld voor de ZL 900 en ZL 1000, maar zal hoogstwaarschijnlijk bij de andere modellen niet anders zijn.
Het belangrijkste is, dat als de motor goed warm is, dat bij het uitzetten van de motor, de ventilator " naloopt ".
Als het goed is, heeft iedereen dat wel een keer meegemaakt.
Hiermee weet men zeker dat de fan, de 97 graden sensor onderin het midden van de radiator, en de zekering van de fan werken.
Als men nu de motor langer laat draaien, moet de fan ook aanslaan, tijdens het lopen van de motor.
Is dit het geval, dan is de 110 graden temp. sensor en het relais in orde.
De 110 graden sensor, is de sensor met # 2 in het onderstaande plaatje.
Als de olietemperatuur te hoog wordt, zorgt de olietemperatuur schakelaar onder in het carter ervoor, dat het relais afvalt, zodat de fan op de 97 graden sensor aanslaat.
De 120 graden sensor ( #1) is alleen voor het waarschuwingslampje. |
| |
When the radiator cap is okay, but the engine is still spilling cooling fluid, we have to check the Fan and the temperature sensors.
The functionality is easy to check.
This is for the ZL 900 and the ZL 1000, but will not differ much from the other models.
The most important thing to check is, when the engine is on the right temperature, and the engine is switched off, the fan will idle for a certain time.
Every one of you must have noticed the fan running when they switched the engine off, and it was hot.
With this working, we know that the fan, the fuse, and the 97 degrees sensor are working properly.
When we now let the engine run for a longer time, the fan should start running during operation as well.
In this case, we know that the 110 degree sensor and the fan relay are working fine.
The 110 degree sensor is the sensor with #2 in the picture below.
When the oil temperature gets to high, the oil temp. switch underneath the sump, will cause the relay to drop off, and will let the Fan run on the 97 degree sensor.
The 120 degree sensor ( #1) is only for the warning light. |
|
| |
Wat nu te doen als het niet werkt zoals beschreven.
Laten we beginnen bij het begin.
Fan slaat nooit aan als de motor uitgezet wordt:
Laat de motor uit staan, en haal voorzichtig het stekkertje van de 97 graden sensor die onder in de radiator gemonteerd zit ( zie foto )
Sluit het kabeltje dat aan de sensor zat, kort tegen massa.
Nu zou de Fan moeten lopen.
Als de Fan niet loopt, moeten we de zekering controleren, en zien of er spanning is.
De makkelijste manier om te controleren of er spanning is, is met een klein 12 volt lampje met een paar draadjes eraan. Sluit een draadje aan de min pool van de accu, en gebruik het andere draadje om mee te menten
Natuurlijk kun je dit ook met een multi-meter doen als je er een hebt.
Om verder te gaan, moet wel de Tank eraf. De relays waar we het over gaan hebben, zitten rechts voor onder de benzine tank
Als eerste controleren we of er 12 volt staat op de twee w/blauwe draden van het 4 polige relais. Niet het 5 polige relais.
Op twee van de 4 aansluitingen moet 12 volt staan.
Je kunt het relais er ook uit trekken om op de voet te meten.
Als je geen 12 Volt hebt, moet je de zekering testen.
Als de zekering heel is, maar je hebt geen 12 Volt, dan zul je de fout in de Junction Box moeten zoeken ( zie foto ). Het komt voor, dat er slechte solderingen in de Junction Box zitten.
Als je 12 volt hebt, kun je het relais activeren.Haal eerst het 5 polige relais uit de voet, en sluit een draad aan op de plus van de accu en verbind deze met de blauw/gele draad op de voet van het relais.
Je zou het 4 polige relais moeten horen klikken, en de fan zou aan moeten slaan.
Als de fan nog steeds niet draait, haal het 4 polige relais uit de voet, en sluit een draad van de plus van de accu aan de blauwe draad op de voet van het relais aan.
Als de fan nu nog steeds niet draait, is de fan, of de bekabeling naar de fan defekt.
Als de Fan wel draait, is het 4 polige relais defekt. Zelfs als je het relais hoort klikken, wilt dit nog niet zeggen, dat de kontakten sluiten.
Je kunt eventueel het originele relais vervangen door een standaard auto relais. Je moet dan alleen de relais voet iets aanpassen. |
| |
Now what to do if it does not work the way described above.
Lets start from the beginning.
Fan never kicks in when the engine is hot and ignition turned off:
Leave the engine off, and carefully disconnect the terminal from the 97 degree sensor that is mounted in the bottom of the radiator. ( see picture )
Short the cable that was connected to the sensor to ground.
Now the fan should run.
If the Fan does not run, first check the fuses, and see if there is power.
The easiest way to check if there is power, is, to take a small 12 Volt bulb with leads, and hook one side to the negative pole of the battery, and use the other end to probe.
You can also check this with a multi-meter, if you have one.
To go further, we have to take the Fuel tank of the Bike. The relays mentioned below, are situated on the right side front underneath the fuel tank.
Now check with your bulb if there is power on the two w/blue leads on the relay that has only 4 terminals. Not the one with 5.
2 of the 4 terminals should have 12 volt.
You can pull the relay out of the socket to measure.
If you do not have 12 volt, you will have to check the fuse.
If the fuse is fine, but you have no power there, you will have to find the error in the junction box ( see picture ). Sometimes the junction box will have bad solders.
If you do have 12 Volt, you can activate the relay. First take the 5 pole relay out of the socket, and use a lead from the plus pole of the battery and connect it to the terminal with the y/blue lead.
The 4 pole relay should click, and the fan should run.
If the Fan still does not run, pull the 4 pole relay out of the socket, and connect the plus from the battery to the terminal with the blue wire.
If the Fan still does not run, the Fan or the cabling to the Fan is defective.
If the Fan runs, the 4 pole relay is defective. Even when you hear it click, this does not mean that the contacts close.
You can replace this relay by a standard 12 volt car relay, by modifying the socket of the relay. |
|
|  | 97 Degrees Temp Sensor Radiator |
|
Now, if everything is working so far, we know, that the fan is running on the 97 degree sensor, but we still have to check if the Fan is running on operating temperature.
For the following procedure, the ignition has to be set to "ON". Do not start the engine.
When you turn the ignition to on, you should hear the 5 pole relay click.
Leave the ignition on, and disconnect the connector from the 110 degree sensor. ( #2 in the picture ), and connect it to ground.
The Fan should run.
If this is the case, the 110 degree sensor is defective, if the fan does not come on during normal operations.
If the relay does not click, or the fan does not come on, the fuse or the 5 pole relay is defective, or there is no power on the brown lead or ground is missing because the oil temp. switch is defective.
First check with your "bulb tester" if you have 12 Volt on the brown lead of the 5 pole relay. If not, check fuse ore Junction Box.
If yes, disconnect the terminal from the oil temp. switch, and connect this lead to ground.
If the relay then clicks, the oil temp. switch is defective, if not, the relay is defective. |
| |
Now, if everything is working so far, we know, that the fan is running on the 97 degree sensor, but we still have to check if the Fan is running on operating temperature.
For the following procedure, the ignition has to be set to "ON". Do not start the engine.
When you turn the ignition to on, you should hear the 5 pole relay click.
Leave the ignition on, and disconnect the connector from the 110 degree sensor. ( #2 in the picture ), and connect it to ground.
The Fan should run.
If this is the case, the 110 degree sensor is defective, if the fan does not come on during normal operations.
If the relay does not click, or the fan does not come on, the fuse or the 5 pole relay is defective, or there is no power on the brown lead or ground is missing because the oil temp. switch is defective.
First check with your "bulb tester" if you have 12 Volt on the brown lead of the 5 pole relay. If not, check fuse ore Junction Box.
If yes, disconnect the terminal from the oil temp. switch, and connect this lead to ground.
If the relay then clicks, the oil temp. switch is defective, if not, the relay is defective. |
|
|  | Oil Temp. Switch Sump |
|  | Thermostat |
|  | Junction Box |
|  | Solder Junction Box |
|
|  | Fan Relays |
|  | Fan Wiring Diagram |
| |
|
| Kawasaki Eliminator by Marc van Eldonk | |
|
|
